Pistola Gun4IR

[jose365]

Felicidades!
Me alegro que funcione tal y como esperabas. Ahora 'sólo' te queda ponerlo todo bonito y probar las lentes que comentas para poder jugar desde cerca.
Es un proyecto muy chulo.

[elbitxo]

qué bien que funcione todo, vaya guapada que te has montado! ánimo para terminar de dejarlo todo guay.

[Pegafun]

Por desgracia últimamente no tengo mucho tiempo, pero conforme voy sacando un hueco lo aprovecho. Así que os cuento lo último que he estado cacharreando.

Tenía pendiente encontrar una solución para que los LEDs IR que yo he comprado (ojo, hay muchas más opciones de LEDs, en la guía de JayBee se explica muy bien) no se calentasen tanto, ya que como dije en un anterior mensaje conectando 4 en paralelo con un transformador de 5V 1A se calientan como sartenes de huevos fritos. Vamos a ver cómo solucionarlo:

Los LEDs que yo he comprado tienen las siguientes especificaciones segun el fabricante:

Intensidad de trabajo: 350mA
Potencia máxima de trabajo: 1W

Al conectar los LEDs en paralelo el voltaje que le llega a cada uno es el mismo (5V). En cuanto al amperaje que consumen (350mA cada uno) no se puede reducir, a menos que restringiésemos la alimentación con un regulador de corriente, el cual yo no he utilizado. Así que entre los cuatro LEDs están pidiéndole al transformador de corriente 4 * 0,35A = 1,4A. NUNCA penséis que utilizando un transformador o una fuente de alimentación de menor amperaje al que pide un circuito estaréis regulando la entrada, porque no es así, el circuito siempre pide la "chicha" que pide y lo que hace es obligar a la fuente a trabajar por encima de sus posibilidades. Como mi transformador es de 5V 1A está subdimensionado para el circuito, así que podría fallar y romperse en cualquier momento, pero esa es otra historia (por suerte los transformadores de hoy en día no son como los de hace 30 años, por seguridad todos aguantan bastante más amperaje del que indica su etiqueta).

Con los datos que ya tenemos veamos ahora el consumo que está realizando cada LED. Según una de las tres ecuaciones por las que se puede calcular la potencia consumida por un circuito o componente:

W = V * I

W : Potencia (en watios)
V : Voltaje (en voltios)
I : Intensidad (en amperios)

Es decir, cada LED está consumiendo 5V * 0,35A = 1,75W. ¡AJÁ! Aquí está el problema. Estos LEDs están diseñados para consumir 1W a máximo brillo, todo lo que los alimentemos de más no se emplea en producir más radiación infraroja (más brillo), sino en generar calor. Así que con esta fuente de 5V en paralelo cada LED está generando 0,75W de puro calor. Por eso se ponen tán calientes!!

Solución (si queremos mantener el cableado en paralelo): alimentarlos con un transformador de menor voltaje. Veamos qué consumo tendrían al alimentarlos con 3V:

W = V * I = 3 * 0.35 = 1,05A

¡Perfecto! Con una fuente/transformador de 3V 2A tendríamos un consumo prácticamente óptimo, donde los LEDs iluminarían al máximo de su potencia sin practicamente calentarse (tan solo 0,05W de calor extra generado). Por desgracia en casa no tenía ningún transformador de 220V a 2V 2A, sólo uno de 1A, así que voy a utilizar este mientras me llega uno de 3V 2A que ya he pedido a AliExpress:

Por otro lado tenemos otro "problema" que solventar. Como dije estos LEDs tienen tres pines: los dos de alimentación (GND y +5V) y uno para encenderlos/apagarlos: la entrada IN.
Nos interesa no tener que cablear un tercer pin y ahorrarnos un cable. Para eso existe la opción de cerrar el circuito puenteando directamente en la placa del led (línea roja en la siguiente foto):

Así que procedí a puentear con una gota de estaño en cada LED:

Con los LEDs así preparados pude simplificar el circuito, ahorrándome el cable de "IN" y manteniendo el cableado en paralelo, este vez a la fuente de 3V 1A:

De esta forma los LEDs prácticamente no se calientan nada y ofrecen todo su brillo:

Y lo más importante, los LEDs se pueden fijar directamente al monitor con cinta de doble cara:

Y poner el cristal por delante. Cortando unos pequeños agujeros en el vinilo los LEDs son perfectamente visibles por la pistola:

Os dejo un pequeño vídeo que grabé con el móvil, donde se aprecia la enorme precisión que tiene la pistola:

Después me eché un par de partidas al Time Crisis 2 de PlayStation 2 en el emulador PCSX2 para celebrarlo :B):

Mi siguiente objetivo: fabricarme otra pistola y añadirle los extras que me interesan: solenoide para efecto retroceso, puerto de nunchuk, LED de notificaciones, botones Mode, Start y Select y pedal.

[bakojo84]

muy buen trabajo!!!, me ahorras posibles problemas en el futuro 

[Pegafun]

muy buen trabajo!!!, me ahorras posibles problemas en el futuro 

Me alegro, eso espero. La idea es allanar el camino.

[elbitxo]

Grandísima explicación, se agradecen un montón este tipo de posts. Y la verdad es que te ha quedado genial con los LEDs así integrados en el bezel de la maca.

Con lo del LED de notificaciones a qué te refieres y para qué lo usarás?

[Pegafun]

Con lo del LED de notificaciones a qué te refieres y para qué lo usarás?

Pues si te soy sincero.... no lo sabré hasta que lo monte 

Se supone que es un LED que responde a los cambios que se produzcan en el juego o en la pistola. Es decir, una función similar a la de la vibración (no confundir con el retroceso) para interaccionar con los juegos y la pistola. Siempre y cuando el juego lo permita. Por ejemplo, que el LED se ilumine o cambie de color ante la proximidad de un enemigo, que parpadee cuando nos quede poca vida,... Y referente a los estados de la pistola, que informe del modo de funcionamiento seleccionado, de las diferentes funciones que vamos pasando al presionar el botón de función "Mode",... Se me ocurren muchas cosas.

[Pegafun]

¡Más madera! Os dejo este vídeotutorial creado y editado por el compañero FRAMULAX donde muestra el proceso que siguió para crearse y fabricarse su primera GUN4IR, idéntica a la que yo también me he hecho. Una pistola básica, pero con las mismas prestaciones que la Aimtrak comercial, con la ventaja de ser mucho (muchísimo) más precisa y barata:

Y para complementar el vídeo del compañero FRAMULAX voy a poneros aquí los enlaces para la compra de los componentes necesarios para hacer una pistola básica, como la que él y yo nos hemos hecho (de momento). Decir que con una pistola básica SE PUEDE JUGAR A TODO, y el resto de extras que le podamos poner es simplemente para mejorar la experiencia de juego. Como ya hemos indicado FRAMULAX y yo, una GUN4IR básica fabricada con una Gcon45 donante es identica a lo que sería una Aimtrak comercial, con el añadido de ser mucho (muchísimo) más precisa y barata. Así que vamos allá con el desglose de la lista de la compra:

Lo primero que necesitaréis es la pistola donante. Aquí Wallapop es vuestro amigo y yo por una Gcon45 de PlayStation 1 no os recomiendo que pagueis más de 15€. Por supuesto podéis utilizar la pistola que queráis, pero una Gcon45 tiene muchísimo espacio interior y es muy fácil de modig¡ficar.

Cámara IR:
Hay varios sitios desde donde la podemos pedir, pero os voy a dar los dos principales donde la estamos comprando los españoles que nos estamos haciende estas pistolas. La primera es la propia página oficial del fabricante DFRobot. En ella veremos que arriba aparece un mensaje ofreciendo un cupón descuento de 10$ en el envio para los nuevos registrantes en la página:

Así que el truco es bien sencillo: cada vez que queramos hacer un pedido deberemos crearnos una nueva cuenta. La cámara cuesta en tienda 23.55$ y los gastos de envío por FEDEX son 13$, de los cuales con el cupón nos ahorramos 10$. Haciendo el cálculo la cámara nos sale a 26.55$, que con el cambio a euros actual se nos queda en 22,04€.
P.D. DFRobot vende desde China y si tenéis dudas sobre si os clavarán aduanas al llegar el paquete a España (tarda menos de 7 días) ya os digo por mi experiencia y por la de docenas de usuarios que, mientras pidáis una única cámara, no os cobrarán impuestos. En el momento actual cualquier artículo traído por Fedex con un valor inferior a 30€ no paga IVA ni precisa de elaborar un DUA

La otra opción es pedir la cámara con envío desde España a través de la tienda online Mouser, afincada en Barcelona. Es otra buenísima opción donde cada cámara cuesta 19,95€, a los cuales hay que añadirle el IVA (otros 4€). Pero tiene ciertas "pegas": nunca tienen stock, así que tendremos que hacer una precompra. Tardan en torno a un mes en reponer stock, que ya está vendido cuando les llega. La otra pega es que cobran gastos de envío elevados (no recuero ahora mismo si son 10 o 20€) que únicamente nos los podemos ahorrar si hacemos una compra neta SIN IVA de mínimo 50€. Es decir, que tendríamos que pedir 3 cámaras para tener portes gratis.

Yo tengo que decir que he pedido cámaras desde ambas páginas (creo que ya os dije que me voy a fabricar seis pistolas) y por mi experiencia, para comprar una única cámara, la mejor opción es comprarla desde la propia tienda online de DFRobot. Si queremos compra varias también, porque al hacer el pedido podremos dejar un mensaje al vendedor indicándole que en la factura para la aduana declaren únicamente el valor de una única cámara y ahorrarnos así igualmente el IVA de todas.

Arduino Pro Mini:
El cerebro de la pistola. La opción más barata es AliExpress, pero también podemos comprarlo en Amazon. Yo os dejo el enlace de los chinos:

https://es.aliexpress.com/item/32768308647....135063c0SqYJXY

Cable USB-microUSB de al menos tres metros de longitud:

https://es.aliexpress.com/item/40003113316....135063c0SqYJXY

LEDs IR de 1W de potencia:
Existen muchas, muchíííííísimas opciones de LEDs para fabricárnoslos nosotros mismos. En el manual pdf de la GUN4IR y en la LightGunpedia de Gustavo a Lara está detalladamente explicado cómo hacerlo y los materiales necesarios. Sin embargo tanto FRAMULAX como yo y otros muchos usuarios hemos optado por recurrir a los LEDs IR que se muestran en el vídeo y en las fotos que yo he subido. Son LEDs YA MONTADOS EN PLACA, con la ventaja de ser prácticamente enchufar y funcionar. Salen un poco más caros que hacérnoslos nosotros mismos pero creo con seguridad que merece la pena. Muy importante, en el enlace se venden con dos potencias diferentes (1W o 3W). Para colocarlos en un monitor/televisor de no más de 32 pulgadas utilizaremos los de 1W de potencia. No se os ocurra comprar los de 3W pensando que van a ser mejores, porque no los hemos probado y pueden "deslumbrar" a la cámara de la pistola.

https://es.aliexpress.com/item/32869020004....135063c0SqYJXY

Fijaros al hacer el pedido que se venden en lotes de dos, y nosotros necesitaremos cuatro.

Transformador de 3V 2A:
Yo en mi instalación he utilizado una fuente de 3V 1A porque es la que tenía a mano, y aguanta bien. Pero los cuatro LEDs juntos consumen 1,4A, así que os recomiendo que la compréis de 2A.

https://es.aliexpress.com/item/33047274986....135063c0SqYJXY

Como imprescindible nos faltaría el cable paralelo para conectar los LEDs IR al transformador de corriente, pero no os voy a dejar enlace de compra porque podéis adquirirlo aquí mismo en cualquer ferretería "decente". Y doy por supuesto que ya tendréis destornillador, soldador, estaño, flux,...

[HeroTonma]

No sé cómo agradeceros a todos esto, en especial al compañero Pegafun.

Cada vez lo voy viendo más claro y no sabía lo de los Leds “premontados”...en principio iba a montar los 3 que recomiendan por cada uno de los 4 puntos.

Yo lo montaré todo en cada una de las 2 pistolas de la maca.

Y tampoco sabía que podía añadir la cruceta, lo cuál me va a simplificar mucho la cosa.

Gracias de nuevo.


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[Pegafun]

Cada vez lo voy viendo más claro y no sabía lo de los Leds “premontados”...en principio iba a montar los 3 que recomiendan por cada uno de los 4 puntos.

Hola HeroTonma. Desde mi punto de vista los LEDs "premontados" en PCB son la forma más sencilla de realizar la instalación, pero también la más cara. Aunque yo creo que hoy en día ninguno nos vamos a arruinar por 15€ en cuatro LEDs. De todas formas para simplificar el cableado ya has visto que sigue siendo necesario hacerles un punto de soldadura.

Y tampoco sabía que podía añadir la cruceta, lo cuál me va a simplificar mucho la cosa.

Ojo, si utilizas un Arduino Micro la cruceta comparte pines con el LED de notificaciones, así que hay que elegir: o LED, o cruceta, no se pueden tener las dos cosas a la vez. Yo he optado por no montar cruceta, ya que en su lugar le voy a poner un puerto para conectarle un nunchuck de Wii, lo verás a continuación. Si por contra quieres ponerle las dos cosas la opción es utilizar un Arduino Micro / Beetle o un Teensy2.0, ya que tienen más pines, pero estos son un poco más grandes y deberás asegurarte de tener espacio en la pistola.

Y ahora seguimos con los vídeotutorial de ArcadeGuns. Una vez montada nuestra pistola básica (que ya nos sirve para jugar a todo) vamos a empezar a meterle extras. Este es el primero de una serie de varios vídeos, donde fabricaremos el circuito para conectar un nunchuck a la pistola:

Yo voy un poco más lento que Framulax con mi Gcon45. Como os mostré ya la tengo operativa en modelo "básico", y así la estoy utilizando desde hace unas semanas. Pero quiero llenarla de extras, y justo al día siguiente de ver el último vídeo que os he enlazado me decidí a fabricarme el circuito para conectarle un nunchuck a la pistola. Os muestro a continuación cómo ha quedado mi circuito, en el cual lo he soldado todo a la placa PCB universal que he utilizado. Es decir, yo he soldado también el puerto del nunchuck y el reductor de voltaje. Así ha quedado todo en una única pieza:

Por el otro lado de la placa se pueden ver los puentes de estaño que he hecho:

Yo he optado por hacerlo así porque el conector lo quiero colocar en la base de la culata de la pistola:

Os lo muestro para que veáis que, al ser un proyecto "Hazlo tú mismo" hay muchas formas de lograr lo mismo, no os quedéis con la primera idea que veáis. Una vez tenga el conector fijo os mostraré el resultado final.

[Pegafun]

Buenos días! os voy a enseñar la última "pistolita" que ha construido, bajo encargo para un compañero, Gustavo A Lara, el autor de la Lightgunpedia, donde tiene colgados multitud de tutoriales y modelos de piezas 3D para hacer la modificación completa de modelos específicos de pistola. En este caso la pistola "donante" es una pistola de juguete y para juegos de móviles, la Tek Recon de la marca Havok Blaster, de 30€, a la cual le ha metido de todo menos miedo, incluido retroceso mecánico, que no tenía en origen. Os dejo unas fotos y un vídeo con la pistola en plena acción:

En la siguiente foto se puede apreciar la lente de ojo de pez que le ha puesto (una lente para móviles que cuesta 3€ en AliExpress) con un adaptador impreso en 3D. Gracias a ella la pistola se puede utilizar a una distancia tan cercana como 1,5X veces la diagonal del monitor que estemos utilizando:

¡Disfrutadla y tomad ideas!

[HeroTonma]

Cada vez lo voy viendo más claro y no sabía lo de los Leds “premontados”...en principio iba a montar los 3 que recomiendan por cada uno de los 4 puntos.

Hola HeroTonma. Desde mi punto de vista los LEDs "premontados" en PCB son la forma más sencilla de realizar la instalación, pero también la más cara. Aunque yo creo que hoy en día ninguno nos vamos a arruinar por 15€ en cuatro LEDs. De todas formas para simplificar el cableado ya has visto que sigue siendo necesario hacerles un punto de soldadura.

Y tampoco sabía que podía añadir la cruceta, lo cuál me va a simplificar mucho la cosa.

Ojo, si utilizas un Arduino Micro la cruceta comparte pines con el LED de notificaciones, así que hay que elegir: o LED, o cruceta, no se pueden tener las dos cosas a la vez. Yo he optado por no montar cruceta, ya que en su lugar le voy a poner un puerto para conectarle un nunchuck de Wii, lo verás a continuación. Si por contra quieres ponerle las dos cosas la opción es utilizar un Arduino Micro / Beetle o un Teensy2.0, ya que tienen más pines, pero estos son un poco más grandes y deberás asegurarte de tener espacio en la pistola.

Gracias campeón.

Está claro que compro los LEDS "premontados".

A ver, problemas con las soldaduras no tengo, se me da bien.
El tema de la cruceta no lo tenía pensado, pero...¿si no tengo una cruceta podré moverme por los menús del Lanzador (Hyperspin, Mala, etc.) sólo con las pistolas? Porque si es así, me ahorro la cruceta.

Quiero utilizar las pistolas originales de la maca Terminator 2, a ver qué "me cabe" dentro, la verdad es que son un poco grandes y no creo que haya problema. En teoría le voy a poner vibración, pero no retroceso por el tema que van ancladas al CPO.

La maca va a ser exclusiva para juegos tipo disparos, así que sólo llevará MAME con ese tipo de juegos, emulador Sega Model 2 y el de Playstation 2 de momento.

Si puedo moverme por los menús con las pistolas sería lo suyo, ya me dices.

Un saludo.

[Pegafun]

El tema de la cruceta no lo tenía pensado, pero...¿si no tengo una cruceta podré moverme por los menús del Lanzador (Hyperspin, Mala, etc.) sólo con las pistolas? Porque si es así, me ahorro la cruceta.

Si puedo moverme por los menús con las pistolas sería lo suyo, ya me dices.

En un principio no podrás moverte por el menú del frontend y los juegos a menos que le pongas una cruceta a la pistola, o un joystic al mueble arcade.

[Pegafun]

Sigo con mi blog de avances, enseñándoos cosas que puede que os sean útililes, o no, quién sabe . En un mensaje anterior os mostré cómo había concectado y montado los cuatro LEDs IR en paralelo con un transformador de 3V 2A (en realidad de 1A porque no disponía de otro más potente). Esto lo hice en uno de mis muebles arcade, pero para el siguiente mueble pensé en utilizar la propia fuente de alimentación del PC que está montado dentro. Para ello me he servido de un ladrón/divisor de puerto molex, los típicos utilizados para alimentar discos duros y unidades ópticas:

El problema es que estos conectores no disponen de alimentación a +3V, sino +5V (cable rojo) y +12V (cable amarillo); los dos cables de color negro son masas (GND). Así que tenía que encontrar la forma de reducir el voltaje de alimentación de los LEDs. La solución más sencilla es cortar los cables de uno de los dos puertos para hacer un empalme y utilizar la alimentación de 5V, dividiendo el voltaje por la mitad poniendo dos LEDs en serie. De esta forma por los dos LEDs circulará la misma intensidad de corriente (350mA según su especificación) cayendo el voltaje en cada uno a la mitad (2,5V).

Para muchos esta afirmaci´ón sera trivial, pero para los que no vamos a demostrarla utilizando la Ley de Ohm:

V = I * R

V : Voltaje (en voltios)
I : Intensidad (en amperios)
R : Resistencia (en ohmios)

V = I * (R1 + R2)  --->  5V = 0,35A * (R1 + R2)                   donde R1 y R2 son las resistencias de cada uno de los LED IR

Como las dos resistencias de los dos LEDs son iguales (R1 = R2):

5 = 0,35 * 2R  --->  5/2 = 0,35 * R  --->  2,5V = 0,35A * R

Es decir, en un circuito en serie con dos resistencias IDENTICAS cada una de ellas (en nuestro caso cada LED) estará alimentada por la mitad del voltaje: 2,5V si utilizamos una fuente de 5V.

Como queremos alimentar cuatro LEDs y no solamente dos, lo que haremos es poner los otros dos LEDs en serie también, pero cada par de LEDs en paralelo el uno con el otro:

Con los datos que ya tenemos veamos ahora el consumo que está realizando cada LED. Según una de las tres ecuaciones por las que se puede calcular la potencia consumida por un circuito o componente:

W = V * I

W : Potencia (en watios)
V : Voltaje (en voltios)
I : Intensidad (en amperios)

W = V * I = 2,5V * 0,35A = 0,875W

De esta forma cada LED estará consumiendo 0,875W que es casi el 1W de especificación máxima y estarán dando  prácticamente toda su luminosidad. Dicho y hecho: hace unos días procedí a instalar así los cuatro LEDs de mi segundo mueble arcade. Os muestro las fotos:

Luego le hice una foto a los LEDs funcionando, para ver la potencia lumínica. Como podréis comprbar aparentemente no se aprecia diferencia respecto a mi anterior instalación con cuatro LEDs en paralelo enn una fuente de 3V:

Y de hecho los he estado utilizando con la pistola y esta funciona igual de bien sm(ok)

Ahora os quiero mostrar una pequeña mejora que he realizado en esta segunda instalación de LEDs IR en un mueble arcade. Puesto que he tenido que echar el monitor 1cm hacia atrás para que quepan los LEDs entre éste y el cristal del bezel, ahora quedaba todo ese espacio libre, dejando a la vista los LEDs por los laterales y permitiendo la entrada de polvo a la pantalla. Para disimular los LEDs y redicir la entrada de polvo al monitor he sellado ese espacio con esta goma/junta/burlete:

Enlace de compra en eBay

Gracias a su banda adhesiva y recortándola para sortear los LEDs pude ajustarla muy bien al monitor:

El resultado es muy satisfactorio. Por último procedí a recortar con cuidado el vinilo del bezel para dejar visibles los LEDs para la pistola.

P.D.: veréis que en el marco superior he colocado, no uno, sino tres LEDs. El del centro es el que utiliza la Gun4IR. Los otros dos de los lados los he colocado para poder utilizar unos Wiimotes con los juegos de Dolphin y la pistola Aimtrak que voy a conservar. Estos LEDs se alimentan también en serie de la fuente del ordenador a 5V, pero en un circuito independiente, para poder encenderlos y apagarlos aparte. En cuanto a la Aimtrak me la quedo para poder realizar comparativas y tutoriales, y un poco por nostalgia, pero tengo muy claro que mis pistolas de uso cotidiano van a ser las Gun4IR.

[elbitxo]

qué pasada lo de la metralleta convertida! aunque la estética no es muy de mi gusto jeje, igual con una de diseño más ochentero mejor, pero un bicho así con el traqueteo del retroceso tiene que molar la de dios jugando a los arcades de metralleta. Uf! de dos jugadores tiene que ser una fiesta. Y lo del nunchuk opcional abre un mundo de posibilidades, al funcionar la pistola como un ratón.

Seguro que la distancia de juego es solo de 1,5X? a qué distancia empiezas tú con la tuya a notar menos precisión? porque me parece demasiado lejos para lo que comentabas antes. Yo con la Sinden, que también tiene lente ojo de pez, juego a unos 75-85cm (depende de si es un juego 4:3 o 16:9) de una pantalla de 27", en la que la diagonal es de 68cm. Había entendido que con el sistema de cuatro puntos de Gun4IR se tenían mejores distancias.